При строительстве любого здания необходимо не только продумать систему его утепления, но и гидроизоляции. Каждому строителю известно, что дождевая или талая вода, стекающая в большом количестве с крыши, при попадании под стены дома, служит причиной осадки фундамента. Набравшийся влаги фундамент начинает растрескиваться и, соответственно, разрушается само строение. Чтобы этого не произошло, по периметру дома сооружается отмостка. О том, какие её виды существуют, и как сделать хотя бы простую отмостку самостоятельно, нужно знать каждому застройщику, даже в том случае, если для ее создания он привлечет наемных мастеров. Ведь мастера сделают работу и уйдут, а домовладельцу придется ее время от времени ремонтировать, а как ремонтировать сооружение, не зная его устройства?
Итак, для начала следует рассмотреть основные виды отмостки, которые чаще всего применяются для гидроизоляции фундаментов зданий.
Основные виды отмостки
Глиняная.
Изготавливается такая отмостка из хорошо очищенной от корней и семян растений и тщательно утрамбованной глины. Правда, она относительно недолговечна, так как быстро размывается внешними и грунтовыми водами. Зато в случае чего такую отмостку очень легко восстановить.
Асфальтовая.
Хорошо отводит влагу, пластична, долговечна, однако в жаркую погоду от асфальта исходит специфический резкий запах, и поэтому отмостку из этого материала в основном делают при строительстве зданий общего пользования, заводских корпусов, складских строений и пр..
Бетонная.
Такая отмостка наиболее распространена при малоэтажном загородном строительстве. Относительно легко сооружается, долговечна. Недостатком считается трудность демонтажа в случае необходимости. Однако если изначально правильно сделана, то ремонт требуется достаточно редко.
Брусчатка и тротуарная плитка.
Отмостка, изготовленная из брусчатки или плитки, отличается привлекательным внешним видом, по ней хорошо стекает вода. Основным требованием при монтаже плитки является хорошая основа, способная отводить воду, просачивающуюся на стыках плиток под верхнее покрытие. Как правило, основой является песчаная подушка на глине, слоем 25-30 см, хорошо впитывающая влагу, либо плитка укладывается на бетонное основание.
Натуральный камень.
Натуральный камень очень долговечен, обладает всеми свойствами плитки и брусчатки, изготовленных из бетона. Как и они, камень может быть частью ландшафтного дизайна. Однако не следует применять камни пористых пород (осадочные, например песчаник или ракушечник), более всего подойдут гранит, базальт и прочие магматические породы.
Мягкая отмостка.
Этот вид отмостки был изобретен в Финляндии. От других видов отличатся тем, что в её основание, по периметру здания, закладываются дренажные трубы для отвода воды в специальные ёмкости. Поверхностью такой отмостки может служить любой пропускающий воду материал: песок, гравий или их сочетание с тротуарной плиткой.
Бетонная отмостка. Выполняем ее устройство своими руками
Подготовительные работы.
Для проведения работ по строительству бетонной отмостки понадобятся такие строительные материалы и инструменты: песок, щебень, цемент, вода, доски для опалубки, плёнка ПВХ или рубероид для гидроизоляции, арматурная сетка 50х50, 100х100 или железная арматура примерно 1 см диаметром, бетономешалка или ёмкость для замешивания бетона, лопата, тачка, вёдра, трамбовка, строительный уровень.
Приступая к устройству отмостки, следует при помощи колышков, шнура и рулетки, произвести разметку будущей отмостки, которая протянется по всему периметру здания. Ширина отмостки обычно берется 80-100 см потому, что часто она служит одновременно и пешеходной дорожкой, но в любом случае она должна выходить за длину выноса скатов крыши не менее чем на 30-50 см.
Первоначальные действия: сначала вбиваются колышки по наружному краю будущей отмостки (вокруг всего дома), после чего на них нужно будет натянуть веревку или шпагат, высота его от земли - 5-7 сантиметров. На цоколе дома маркером намечается такая высота, чтобы по окончании работ уклон готовой отмостки от дома был 2-3 градуса – это нужно для того, чтобы вода стекала с отмостки, а не образовывала на ней лужи.
После того как разметка произведена, по всему периметру здания необходимо снять верхний слой земли, глубина снятия - примерно 30-40 см, больше не имеет смысла. Дно траншеи обязательно следует тщательно утрамбовать. После этого в вырытую траншею укладывается, с напуском на цоколь, плёнка ПВХ или рубероид, это нужно для гидроизоляции, чтобы вода, проникшая под покрытие, не уходила в грунт.
Далее поверх насыпается 10 см песка, который также плотно утрамбовывается.
Следующий слой - это щебень, укладывается слоем около 10 см, также подлежит трамбовке. Поверх щебня насыпается еще10 см песка и, как два первых слоя, плотно трамбуется. На песок в 1-2 слоя укладывается арматурная сетка или вяжется арматурный каркас высотой около 2-3 см.
Далее вдоль натянутого шнура разметки устанавливаются доски опалубки. Опалубка выставляется так, чтобы её высота над землёй была около 5-6 см, это нужно для того, чтобы вода полностью стекала с отмостки.
От досок опалубки до цоколя дома через каждые полтора метра укрепляются, соблюдая намеченный уклон, просмолённые или обработанные антисептиком доски. Они нужны для создания деформационных (компенсационных) швов, так как при перепадах температуры и намокании почва смещается, а оставленные швы при подвижках почвы не дают опалубке разрушаться. С этой же целью следует на цоколе дома закрепить сложенный вдвое рубероид, но так, чтобы его верхний край, после заливки бетона, лишь немного выступал над отмосткой.
Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к проведению бетонных работ. Бетон готовят из цемента (марка - 300, можно 400), песка и щебня в соотношении 1-3-4 (цемент, песок и щебень соответственно). Вода добавляется в зависимости от необходимой вязкости раствора.
Приготовленный бетон равномерно заливают в опалубку, используя доски деформационных швов в качестве маяков при выравнивании. В процессе заливки следует периодически протыкать бетонную массу, это нужно для удаления воздушных пузырей, а возникающие при этом углубления следует оперативно заровнять.
После того как бетон в опалубке немного затвердеет, его железнят. Существует два основных способа железнения бетона – мокрый и сухой. Для реализации сухого способа на сырой, но ещё не затвердевший бетон тонким слоем насыпают сухой цемент и сразу его затирают. Мокрым способом железнят бетон только после полного его застывания, эти работы производят только на 12-14 день после заливки. Разводят жидкий раствор цемента и песка 1х1, затем поливают им отмостку, одновременно разглаживая широкой щёткой по поверхности.
Для того чтобы бетон приобрёл необходимую прочность, его укрывают плёнкой и в течение 2-х недель регулярно увлажняют. По истечении этого срока опалубку убирают и выравнивают швы, оставшиеся на стыках досок.
Специалисты рекомендуют проложить водоотводные канавки для того, чтобы вода, стекая с отмостки, не скапливалась возле строения, а отводилась в определённую ёмкость или в дренажную систему участка.
В статье приведён лишь малый перечень видов отмостки, однако существует еще много вариантов ее устройства, каждый из которых обычно реализуется в зависимости от тех или иных условий, как климатических, так и конструкционных. Однако если вы не чувствуете уверенности при выборе того или иного типа отмостки, то лучше делайте классическую бетонную, и не прогадаете.
